Mi-avril, et
les vacances, encore ! Après avoir terminé mes « mid-term
exams » d’indonésien –entre autres une rédaction sur «les contes et
légendes de votre pays », j’ai essayé de me souvenir de Peau d’Âne…-, j’ai
filé sur Bandung pour le week-end, le « Paris de Java », avant de me
lancer avec une de mes colocs dans une expédition « jungle ».
Parties de
Jakarta un lundi matin à neuf heures, nous entamons un périple en bus d’une
dizaine d’heures, avec moult correspondances, marchandages de tickets, et coups
de klaxons à répétition d’un chauffeur qui double comme il respire. Nous
arrivons le soir à Sumur, une « petite ville de province » comme on
dirait ici, c’est-à-dire un gros village avec deux-trois « warung
makan » (restaurants) fermés à partir de 20h, un Indomaret, et une pension
pour voyageurs de passage. Le patron de la dite pension ne doit pas être très
habitué à recevoir des hôtes, qui plus est franco-japonais, et ouvre de grands
yeux en nous voyant débarquer de nuit, escortées par tout une troupe de
« Ibu-Ibu » (dames) indonésiennes qui nous ont décidé de nous prendre
sous leurs ailes, qu’on le veuille ou non.
Départ matinal
le lendemain, et après une rude négociation avec des « ojek »
(scooters-taxi), nous achevons la dernière étape du voyage, une heure de
scooter sur une piste de terre (et de cailloux !) ; tout ça pour
arriver à Taman Jaya, point d’accès au parc national d’Ujung Kulon.
Ujung Kulon,
c’est un peu le bout du monde local, l’endroit perdu au milieu de nulle part où
rares sont les touristes, indonésiens ou étrangers, à s’aventurer. D’ailleurs,
la plupart de mes amis indonésiens m’ont demandé ce que nous allions faire
là-bas, l’idée de vouloir randonner en milieu tropical et sauvage leur
paraissant plutôt saugrenue. Il est vrai que le village de pêcheurs et
d’agriculteurs de Taman Jaya apparaît bien loin de Jakarta et ses malls géants,
et épargné encore par la « modernité » : pas d’Internet
bien-sûr, pas de réseau pour nos portables non plus, peu de commerces et pas de
« warung makan », mais énormément d’écoles, et d’enfants en uniforme
qui nous saluent tous d’un grand « Hello mister ! », changement
de sexe désormais habituel.
Rapidement
nous trouvons un guide, Pak Sam, qui accepte de nous emmener, à condition qu’on
achète nourriture (pour nous trois) et cigarettes (pour lui tout seul). Les
emplettes pour nos futurs pique-niques sont assez caractéristiques d’un
Indonésien : au moins trois kilos de riz, des œufs, des nouilles
instantanées et des bouteilles d’eau en plastique, on est loin du sandwich
jambon-beurre ou des barres de céréales françaises !
Sacs sur les
épaules, et nous voilà partis, avec en tête Pak Sam, qui sous des airs chétifs
(je dois faire deux fois sa taille et au moins trois fois son poids), porte une
grande partie de nos affaires. La balade
commence très fort, avec une pluie battante dès notre arrivée dans l’enceinte
du parc, qui heureusement ne dure pas. Notre itinéraire est celui d’étudiants à
budget serré, pas de bateau à 300 euros pour partir à la découverte
des merveilles naturelles d’Ujung Kulon, non merci, mais trois jours de marche
pour profiter d’un environnement étonnant et apaisant, si ce n’est les
araignées géantes qui ont une fâcheuse tendance à sauter sur nous..
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| Sur les traces d'un rhino... ! |
Ujung Kulon
est le plus grand parc national d’Indonésie, et sa biodiversité est unique,
avec de nombreuses espèces animales et végétales très rares, souvent menacées.
Les derniers specimens du rhinocéros de Java ont trouvé refuge ici, ils sont
une petite cinquantaine mais nous n’avons vu que leurs empreintes, ce qui n’est
pas pour me déplaire, j’avais quelques doutes sur mes capacités à affronter une
entrevue avec un rhinocéros en pleine forme. Il y aurait aussi des crocodiles,
ce que j’ai appris heureusement après coup, une fois les ponts traversés, qui
se résument à un unique misérable bambou posé au-dessus d’un cours d’eau
saumâtre guère attirant.
Au final,
point de crocos ou de rhinos, nous avons surtout entendu des oiseaux, entrevu
quelques singes, et admiré la végétation luxuriante de la jungle ou de la
mangrove qui fait le lien entre l’intérieur des terres et le littoral. Les
paysages sont vraiment splendides, vierges de toute présence humaine si ce
n’est les détritus laissés par d’anciens randonneurs ou apportés sur la plage
par la marée ; ainsi que les petites cabanes des gardiens du parc, qui
nous servent de refuge pour la nuit.
Pendant ces
trois jours sans électricité, nous suivons le rythme du soleil, lever aux
aurores et coucher à la tombée de la nuit –ce qui nous convenait très bien, à
8h le soir on s’écroule sur nos matelas, bien fatiguées après les efforts du
jour. La marche est assez aventureuse, car le chemin a été dégradé par la
saison des pluies, c’est plutôt une trace boueuse qui s’enfonce dans la jungle,
et que l’on essaye de suivre tant bien que mal. En récompense, des après-midi
au bord de mer, dans un calme absolu, et des soirées éclairées par étoiles et
lucioles, à discuter avec notre guide qui habite ici depuis toujours.
A l’entendre,
Ujung Kulon n’a pas changé depuis 40 ans… Sukarno, Suharto, ère de la Reformasi
et crise économique, rien n’atteindrait les environs, si ce n’est peut-être la
révolution Internet. Les gens d’ici sont des musulmans très pratiquants (même
les petites filles sont voilées), vivent essentiellement de l’agriculture et se
moquent un peu du gouvernement et de ses décisions : les familles sont
nombreuses, contrairement aux recommandations du planning familial, et le
projet de route « venant de Jakarta », coupant en deux Ujung Kulon et
ses forêts, a vite été arrêté, grâce à la mobilisation des locaux.
Au final, un
superbe voyage en charmante compagnie japonaise (merci Aki !), qui nous a
permis de découvrir un coin éloigné et peu visité de Java. Une épopée pour y
aller et en repartir, mais un détour à l’Ouest loin des sentiers battus que
nous n’avons pas regretté, loin de là !
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| L'un des nombreux "ponts" de l'angoisse |
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| La tentative avortée de route |
